Von wegen Weisheit

Wenn ich mal ein Haus baue, dann soll es aus weissem Mamor sein. Mit mehrfarbigen Einlegarbeiten aus Halbedelsteinen. Und vier eleganten Minaretten drumherum. Ach ja, die grosse Kuppel oben drauf darf natuerlich nicht fehlen. Kostenpunkt: 80 Millionen Dollar. Pfffff….und der Traum zerplatzt.

Dabei haette ich so gerne mein eigenen Taj Mahal. Es ist aber auch einfach zu schoen. Waehrend unseres gesamten Aufenthalts in Agra haben wir das Taj wie hypnotisiert angestarrt, haben mit Taj-Blick gefruehstueckt und zu Abend gegessen, haben ohne mit der Wimper zu zucken 100 Rs mehr fuer einen Raum mit Taj-Blick bezahlt, damit wir schon morgens beim Zaehneputzen unserer neuen Lieblingsbeschaeftigung nachgehen konnten. Das Taj macht suechtig. Ich frage mich, ob man bei einem laengeren Aufenthalt Genickstarre bekommt.

Auch wenn es sich das kitschig anhoert, muss ich einfach mal sagen, dass das Taj Mahal in Agra locker das schoenste Gebaeude ist, dass ich je gesehen habe. Die wohl treffenste und sentimentalste Beschreibung, in jeden Reisefueher zu finden, stammt von dem indischen Dichter Rabindranath Tagore: „eine Traene auf dem Antlitz der Ewigkeit“  Wenn man davor steht, klingt das gar nicht mehr uebertrieben. Das Taj ist einfach perfekt. Die Proportionen, das Spiel mit Formen und Mustern, simpel und gleichzeitig genial verschachtelt. Das gesamte Gebaeude steht auf einem grossen Podest (100m x 100m), so dass man hinter dem Taj nur den Himmel sieht und sonst nichts. Der weisse Mamor leuchtet in der Sonne, dass es blendet, im Abendlicht hat er zuerst eine cremige, dann eine blaeuliche Farbe.

Nur der knurrende Magen hat uns davon abgehalten, bis zum Schluss zu bleiben. Natuerlich hatten wir nichts zum Essen dabei, im Gegensatz zu den indischen Grossfamilien, die ungeniert mit ihren Chapati-Tonnen durch den Garten schlenderten. Und die uns alle mit auf ihren Familienfotos haben wollten. Das mache ich auch mit dem naechstbesten Inder, den ich am Brandenburger Tor sehe. Anschliessend zerre ich ihn in den Souveniorshop meines Bruders/Vaters/Cousins – „very cheap price, sir!“.

Das besondere am Taj Mahal ist, dass es keinen Zweck erfuellt. Es ist einfach nur da und ist schoen. Gebaut wurde es 1631 bis 1648 von Grossmogul Shah Jahan als Grabmahl fuer seine zweite Ehefrau, Mumtaz Mahal. Als diese nach der Geburt des gemeinsamen 14. Kindes starb, war Shah Jahan so traurig, dass er sich nur mit dem Klischee zu helfen wusste, ueber Nacht zu ergrauen. Und eben das Taj Mahal zu errichten. 20.000 haben daran gearbeitet. Wahrscheinlich ging es dabei nicht wirklich um den Schmerz ueber den Verlust einer grossen Liebe. Shah Jahan hatte einfach nur ein verdammt grosses Ego.

Ich hab kein so grosses Ego. Und nicht die entsprechenden Mittel. Dann eben kein weisser Mamor mit Halbedelsteinen. Vielleicht einen Gipsabguss fuer den Garten oder so.

Die Stufen sind von der Hitze des Tages noch so warm, dass man kaum darauf sitzen kann. Ich schluerfe den Saft aus meiner kokosnussartigen Frucht, der irgendwie seltsam schmeckt, aber erfrischend ist. Es ist halb neun und immer noch sehr heiss. Der Schweiss laeuft. Vor mir steht eine schneeweisse Kuh und weiss nicht so recht, ob sie weiter einfach nur im Weg herumstehen oder den schmaechtigen Inder treten will, der ihr mit einem Stoeckchen in den knochigen Hintern piekt.

Ich wuerde gerne in den Ganges springen, um mich abzukuehlen, aber ich weiss, dass das Wasser erstens bruhwarm und zweitens annaehernd toxisch ist. Mehrere Fabriken leiten ihr giftiges Abwasser ungehindert in den heiligsten Fluss Indiens. Die Anwohner sind ebenfalls nicht zimperlich mit der Entsorgung ihres Abfalls. Der Dreck scheint sie auch nicht wirklich zu stoeren. Sie baden sich und waschen ihre Kleider im Ganges. Es gibt sogar einen Schwimmclub in Varanasi. Heiliges Wasser ist nun mal heiliges Wasser.

Am Flussufer ist die Abend-Pooja in vollem Gange. Kleine Schreine mit Gottheiten stehen auf erhoehten Podesten. Priester in goldenen Gewaendern vollfuehren rituelle Gesten, schwingen Fackeln, singen und produzieren Rauschschwaden. Eine grosse Menschenmenge hat sich am Ufer versammelt und sieht zu, haelt ein Abendschwaetzchen, trinkt Tee, knabbert Kartoffelsnacks, piekst Kuehe, nervt schwitzende Touristen oder nimmt ein abendliches Bad. Die Szene ist in warmes Licht getaucht umd es herrscht eine lebendige und spirituelle Athmosphaere.
Varanasi (auch: Benares) ist ein jahrtausendealtes Pilgerzentrum und wahrscheinlich die heiligste Stadt des Subkontinents. Mehr als eine Million Pilger kommen jedes Jahr, in der Mehrheit Hindus, aber auch fuer Buddhisten und Jains ist Varanasi wichtig. Im Mittelpunkt steht der Fluss, dessen Wasser von Suenden befreit. Wer in Varanasi stirbt und verbrannt wird, entgeht der Wiedergeburt. Das Flussufer ist von Tempeln und Ghats – ausladenden Stufen, die zum Wasser fuehren – gesaeumt. In den fruehen Morgen- und Abendstunden wird die Pooja – ein Gebetsritual – zelebriert, mit viel Pomp und Brimborium oder sehr persoenlich und individuell. Kleine Teller mit Blumen und einer Kerze treiben dann auf dem heiligen Wasser…
Eine reich geschmueckte Inderin unterbricht meine Gedanken. Sie haelt mir ihren nackten, wohl genaehrten Saeugling entgegen, und will, dass ich ihn halte, waehrend sie ein Foto von mir macht. Ich bin etwas verwirrt und lehne dankend ab. Ich will eigentlich nicht in fremden Familienfotoalben vergilben. Und irgendwann fragt der erwachsene Wonneproppen seine Eltern, warum sie eigentlich damals dieses schreckliche Foto mit der verschwitzten Europaerin gemacht haben…
Auch Kerstin hat inzwischen Gesellschaft bekommen. Ein achtjaehriger Geschaeftsmann mit Schlaghose und halboffenem Hemd will ihr einen Henna-Malkasten andrehen. Kerstin sagt, dass sie keine Ahnung hat, was sie damit anfangen soll. Der Junge malt ihr fix eine kleine Blume auf die Hand. Kerstin wird langsam aber sicher schwach, nicht, weil die Blume so schoen ist, sondern weil der Junge einfach clever mit seinem Laecheln blitzt. Am Ende ist sie um 100 Rs aermer und einen Henna-Malkasten reicher. Der Junge strahlt. Seine Kumpels riechen fette Beute und wollen, dass ich auch etwas kaufe. Waere ja nur fair. Da ploetzlich hat die Kuh eine Entscheidung getroffem und hievt mit einem volltoenenden Muhen ihren Koerper die Treppen hoch.
Wir treffen auch eine Entscheidung und hieven – ohne Muhen – unsere nicht ganz so schwabbeligen aber doch sehr mueden Koerper in Richtung Guest House. Morgen frueh wartet eine Bootsfahrt auf dem Ganges. Hoffentlich fallen wir nicht rein. Da will ich doch lieber meine Suenden behalten…schliesslich gibt es andere Mittel und Wege, sie los zu werden.

„Kalkutta liegt am Ganges, Paris liegt an der Seine…“ heisst es in einem Schlager von 1959. Zwar geht es in darin weniger um einen angemessenen Staedtevergleich, sondern vielmehr um eine gewisse Madelaine (reimt sich auf Seine), aber die Assoziation von Kalkutta mit Paris ist gar nicht mal so abwegig. Kalkutta – oder Kolkata, wie es seit 2000 korrekt heisst – ist moeglicherweise die europaeischste Stadt Indiens.

Steht man am Victoria Memorial, einem britischen Prunkdenkmal, das aussieht wie eine Mischung aus Taj Mahal und St. Paul’s Cathedral, umgeben von gepflegten Rasenflaechen und Teichen, sieht nicht weit davon den Ganges glitzern und die Spitzen einer neogotischen Kirche hinter Baeumen hervorlugen, dann braucht man nicht viel Phantasie um sich nach London zu versetzen. Dann ist der Ganges die Themse. Das europaeische Vermaechtnis ist ueberall zu sehen, mal hervorragend in Schuss, mal nur noch als Erinnerung an vergangene Pracht. Ende des 17. Jahrhunderts haben die Briten die Stadt als Handelsposten gegruendet und sie spaeter zu ihrer Hauptstadt in Britisch-Indien erkoren. Erst 1911 wurde der Sitz der Regierung nach Delhi verlegt.

Das Klima in Kolkata ist natuerlich nicht gerade europaeisch. Es ist so heiss, dass selbst die Steine und Fossilien im Indischen Museum zu schwitzen scheinen und die Verkehrspolizisten mit Sonnenschirmen herumlaufen. Auch die offensichtliche und jaemmerliche Armut auf den Strassen erinnert daran, dass Indien trotz sensationeller Entwicklung immer noch ein armes Land ist. Menschen liegen ohne Kleidung auf den verschmutzten Strassen, waehrend Passanten ueber sie hinwegsteigen. Bettelnde Behinderte, Frauen und Kinder sind allgegenwaertig.

Kalkutta liegt am Ganges, Kathmandu liegt am Bagmati…abgesehen vom Anfangsbuchstaben haben die beiden Staedte aber wenig gemeinsam. Im Vergleich zu Kolkata ist Kathmandu geradezu provinziell und rueckstaendig. Waehrend Tempelarchitektur in Kathmandu eine Zeitreise in die Vergangenheit ermoeglicht, sind in Kolkata die Zeichen der globalen Moderne nicht zu uebersehen. Glitzernde Shopping Malls, McDonalds und Pizza Hut, I-Pod-Kopfhoerer in den Ohren der jungen und stylischen Inder, eine Internetverbindung, die den Namen verdient und eine Telefonverbindung ohne 3 Sekunden Verzoegerung – fuer die Nepalreisenden war die Ankunft in Kolkata wie eine kleine Rueckkehr in die Zivilisation. Man moechte sich fast aergern, dass man sich wegen des McDonald’s Logos ein bisschen wie zu Hause fuehlt. Aber dann gesteht man sich zaehneknirschend ein, eben ein Globalisierungskind zu sein. Und man kauft westbengalische Suessigkeiten in der Bude um die Ecke, um dem Global Player ein Schnippchen zu schlagen, auch um den Preis eines Zuckerschocks.

Oh, Calcutta…ich koennte noch ein Weilchen bei Dir bleiben, aber Varanasi ruft…